Золотошвейное дело, украшение одежды зол. нитями. Существовало в помор. селах в XVI–XIX вв. Максимов С. В. писал, что у поморов «шелков и золотой ткани… очень много». К. Случевский в Коле видел «блеск одеяний, пестроту лент и золото кокошников». Использовалось в осн. для украшения жен. головных уборов – повойников и кокошников, а также обуви и перчаток. Напр., золотой вышивкой орнаментировались донца повойников. На них, как правило, создавали симметричные композиции из растительно-геометрических узоров (цветущих побегов, бутонов и раскрытых цветов). В центре композиции обычно вышивалось сложное полиморфное изображение: многолепестковые цветы, дерево и антропоморфные фигуры, по всей видимости древней магической природы. Донце повойника, меньше изнашивавшееся, в дальнейшем могло пришиваться к нов. убору. Оно могло быть подарком невесте в канун венчания (будущей свекровью вместе с мотком золотых ниток для вышивания узора). Мат-лом для золотой вышивки служили металлические волоченые нити («золото волоченое» – тончайшая серебряная и золоченая проволока; «золото пряденое или сканое» – шелковая или льняная нить, перевитая тончайшей проволокой); «бить» (расплющенная тонкая проволока) и «канитель» (от фр. – cannetille ou bouillon, Kantille, boulliou – тонкие, винтовые спирали из золоченой серебряной, серебряной или мишурной проволоки). Золотая нить в России изготовлялась уже с XVI в., но большей частью вплоть до XVII в. привозилась из Зап. Европы через Архангельск. Применялась техника шитья «по карте», «в прикреп», когда вырезанные из картона рисунки узоров прикладывались к ткани и застилались стежками золотых нитей, а с изнанки подхватывались бумажными или шелковыми нитями. Шили золотом и поверх стеганого узора, выполненного толстыми хлопчатобумажными нитями. Контуры рисунка часто обшивались крученым шнуром; дополнительным украшением были блестки, канитель и стеклышки. Вышивка могла заполнять как часть поверхности (обычно), так и все донце (т. н. «кованое шитье»). Согласно Случевскому К., поморки «вышивать… великие мастерицы… в долгую зиму, у них… в ходу беседы „рябишек", и „рябчиков", женихов и невест, и златотканые наряды имеют в них, конечно, свое воздействие». Крупными центрами З. д. являлись Каргополь, Сумской Посад, Вологда. Вышитые здесь изделия сбывались в осн. на внутр. рынке. На Кольск. п-ове З. д. являлось частью домашнего произв-ва.
Лит.: Максимов С. В. Год на Севере // Максимов С. В. Избранные произведения. – М., 1987. – Т. 1; Моисеенко Е. Ю. Золотое шитье Северо-Западного Поморья. – Декоративное прикладное искусство России и Западной Европы. – Л., 1986; Случевский К. По Северу России. – СПб., 1897; Яскеляйнен Е. И. Народный костюм русских Кемского Поморья XIX – первой половины XX в. в коллекции музея «Кижи» // Кижский вестник. – 2003. – № 8.
